460. Сірий робот

[Merlin]

Етот Реношный мотор меня самого достал течями. я ему и сальники новые ставил все, и регулярно прокладки менял, и Рейнц пробовал, и Сортеко. Один хрен 10-15 тык и текут. Там еще есть место куда я не залез. Это заглушка привода масляного насоса, она под выпускным коллектором возле горшка который ближе к ГРМ.

Магнитолу если что втулиш родную вольво, чурез УСЬ. бимба будет. но МПЗ правда не сможеш читать. Но к ней есть Ятуры, которые МП3 эмулятора чейнжера.

Ну то что в право тянет, это последствия перегона полюбому.

[Mihail]

Подбираю съемник для выпрессовки рулевых наконечников и шаровых опор. Для копейки (Харьков ТММА 40 Н, самый дешевый) не подходит, не хватает вылета по высоте.

[Mihail]

У меня самая лучшая машина в мире. "Одной рукой рулю, другой слезы счастья вытираю."(с)
Дороги говно. Яма на яме, где не яма, там горб. Что-то гупает, стучит и брякает в ходовке. Бесит. Дальше фото и видео.
Поменял обе продольные тяги сзади. Остальные 3 сайлентблока тоже проблемные.



Слева для нормального доступа к болту нужно снять банку глушителя. Снял. Там что-то бренчало. Вот что вытряхнул со стороны резонатора. Бренчать перестало.

04.jpg (105.4 Кб) Просмотров: 9212

05.jpg (109.55 Кб) Просмотров: 9212

Состояние передних поддомкратников. Труха. Местный сварщик по гаражному кооперативу зарядил по 1000 грн/сторона. Неожиданно. Буду пробовать подвариваться сам.

01.jpg (80.49 Кб) Просмотров: 9212

02.jpg (93.06 Кб) Просмотров: 9212

А вот грязевой щит на правом переднем. Че бренчал, непонятно На левом живее, но тоже не держится нифига и бренчит. Надо снять.

03.jpg (90.42 Кб) Просмотров: 9212

[Merlin]

Мда. поддомкратники устали жесть.

А камней кто у глушак надолкал непонятно. може дети?

В задней подвеске за всё время ничего не делал. Тормоза да, но это не подвеска. ну стаб добавил. а так воообще не трогал. тока заглядывал не отвалилось ли чего. походу отвалилось.

[Mihail]

Закончился газ, ехал на бензине. А она тупая ну вааще. Заправил газ - о, есть контакт.
Сеточка в баке/бензонасос/топливный тонкой очистки. Начну с последнего. Он уже ржавый всмерть. Тысяч 50 прошел, не меньше.
Кстати, Макс, крышка тосольного бачка не але. Утром на стоянке решил проверить уровень охлаждайки, откручиваю, а в системе давление не сбросилось за ночь. Крышку пометил как проблемную, поставил из твоих зипов другую. Наблюдаю.
Грубый подсчет расхода газа (400 км) пополам трасса/город получился 13,4 л/100 км.

В задней подвеске за всё время ничего не делал.

Верю. Болты не откручивались минимум лет 10. Но хорошая зачистка резьбовой части вместе с отстукиванием и метровым рычагом творят чудеса. Собирал уже на графитку.

[Merlin]

бензонасос менял как только взял тачку. И фильтр тонкой очистки тоже.

расход газа великоват вроде вышел.

[Mihail]

Немного отвлечемся от рутины.
Вчера ближе к вечеру звонит дружище и говорит, мол, приехал домой на своем ланосе, заглушил, ушел. Заводить - а хрен, даже сигналка сглючила. Меряю напряжение на клеммах с выключенным зажиганием. 12,4В. Но как только проворот ключа в положение "зажигание" (стартер еще не срабатывает) - на клеммах 5 с копейками Вольт. Пипец аккумулятору. Неожиданно, говорит, вообще вопросов не было. Бывает, да.
И вот тут начал подкрадываться писец по невнимательности. В общем, я поделился батарейкой. Благополучно переплюсовал. Вот это вилы... Ничего не сгорело, кроме одного сраного диода в диодном мосте генератора.
Говорю, завтра сниму твоего геннадия, будем посмотреть. Снял. Разобрал. Опасения подтвердились. Один диод (тот, что по плюсовой шине) пробит. Кстати, рукастым саморемонтникам на заметку. При пробое диода генератор начинает неслабо так звучать с резонансами. Я не понял сразу по звуку, а дружище говорит, новый звук, ранее не было. О, как.
Ну да бог с ним, че нам кабанам. И начали мы кататься по городу сегодня в поисках моста. Ланос, как бы. Зашли в булошную - нам мост. Есть, говорит, мост на ланос полтора. Вот. Два варианта. Один сразу нет, а другой ниче так, похож. В общем, нихера он не подошел. Нет дополнительных диодов с фаз на клемму реле-регулятора и разводка шинами немного другая. Плюс ко всему там есть интересное конструктивное решение: при желании втулить оно тулится, но когда начинаются попытки зажать штырь "+BAT" получается его замыкание на землю. Я не подключал, только промерил. Ну что за на... Отвезли назад, поехали в парикмахерскую и кондитерскую. И везде (ВЕЗДЕ!!!) нам предлагали тот мост, что не подходит, а других нет. Можем привезти на вторник. Цена почти 700. Да вы охренели, семь сотен за шесть диодов?!
Купили самый дешевый (от копейки) мостик за 155 грн. Достал оттуда диод и перепрессовал в ланосовский мост. Но промахнулся. Надо было снимать с плюсовой шинки, а я в запарке взял с минусовой. У них разная полярность, не повторяйте эту ошибку. Звук генератора стал меньше, но тоже есть. Напряжение заряда чуть поднялось, но все равно херня 12,6-13В.
Завтра опять снимать.
Резюме: даже самый редкий диодный мост можно восстановить. Но такой подставы от ланоса по доставаемости запчасти и ее цене я не ожидал.
Днище у него, кстати, гут. А вот кузовные элементы все гнилые. В принципе, если бы не гнил с космической скоростью, норм тачка бы была. Генератор снимается снизу, если есть ГБО. Вытащить вверх мешает газовый редуктор. Но больше всего выбесил крепеж генератора. Зачем было ставить такой длинный верхний болт, например? Чтобы 3 часа его потом крутить по четверть оборота, потому что сверху мешает воздушная гофра, а спереди топливная рампа? Так себе решение. С нижними болтами та же фигня. Одинаковые уши, а длина болтов разная. Зачем?

[Merlin]

Еслибы ланос делали шведы, былабы норм тачка.

[Mihail]

Запобедили генератор ланоса, установив диод правильной полярности в плюсовую шину моста. Звук пропал, зарядка появилась. На холодный двигатель при первой заводке получили 14,1В. С прогревом напряжение заряда упало до 13,9. Время от заезда на эстакаду до прикручивания последнего болта защиты 1 час 40 минут (снять генератор, разобрать, поменять диод, собрать, поставить).

[Алежон]

после того как начал ремонтировать тяжелую строительную технику,вопрос почему уже не задаю.сгорел стартер-снимите двигатель,сгорел генератор-снимите двигатель.льет тнвд-снимите гидробак,радиаторный блок всю гидравлику.так это самое лёгкое.что б до этого дойти нужно весь кузов разобрать.эта заебатая хуйня из за унификации в легковых не так проявляется как в том что стоит 2 миллиона и имеет не такую серию.потому что раз у тебя есть столько денег на технику ,хули там заплатить за снятие мотора.а все потому что есть линейка катарпилер,дойц проверенные веками.и их ставят все кому не лень и как не лень.

[Mihail]

Справедливости ради нужно сказать, что за вторым разом появился ряд идей, как упростить демонтаж-монтаж. И неудобные поначалу моменты стали решаться проще. Даже ночной монтаж генератора на эстакаде, стоя под машиной с фонарем на лбу, был воспринят весьма спокойно и выполнен на ура. Ничего не сломал.
Очень уж мне понравился китайский налобный фонарь за 1 доллар (без батареек) CR-369 8+1 SMD. У него есть функция "рассеянный свет". Незаменимая штука, если нужно видеть не только пятно света на детали, а и что-то вокруг нее.

фонарь налобный.png (89.53 Кб) Просмотров: 9131

[Mihail]

Сильно тянет руль вправо. Визуально гнутых рычагов нет.

Но есть рваный сайлентблок в правом переднем рычаге. Дальний от бампера.

Макс, сколько она у тебя прошла?

[Merlin]

Вся машина? я даже хз не считал. А шо?

[Mihail]

Для истории. Хотя бы ориентировочно. 20, 50, 200 тысяч?

Сегодня холодно, завести не смог с более 5-и попыток. Схватывает, обороты растут до 2000, потом вниз и глохнет. Так, словно не хватает бензина. В баке литров 15. Завел только удерживая педаль газа. Прогрел до температуры перехода на газ. Холостые появились, но двигатель потряхивает. Поехал, в движении не глохла, в том числе на светофорах. Заглушил, пришел минут через 20. То же самое, не могу завести без педали газа. Перешла на газ - все отлично. И на газе, и на бензине едет, если температура двигателя выше порога перехода на газ.
Зимой, когда гонял менять лобовое, было то же самое.
Судя по тому, что говорил Макс, история давняя.

[Merlin]

не, прямо так чтобы холостой не держала, у меня было только после отключения АКБ но это норма.

проехал я на ней тыс 50-100. по середине гдето правда.

[Mihail]

Поскольку я начал немного вникать в потроха, то оставлю данные с БК здесь как начальную точку, от которой буду плясать в дальнейшем. Это больше памятка самому себе.
1) положение дроссельной заслонки изменяется от 21% (педаль газа не нажата) до 212% (нажата полностью), если ДПДЗ снять со штока дроссельной заслонки, то минимум положения ползунка соответствует 10%;
2) при снятой трубке ДАДа/незаведенном двигателе показания по нему 998, при работе на холостых 500 с копейками, снятие трубки не приводит к остановке двигателя;
3) cнятие разъема с РХХ на холостых приводит к их небольшому понижению, двигатель не глохнет, снятый и отключенный РХХ продувается очень хорошо, при нажатии на педаль газа процент открытия РХХ по БК увеличивается (странно, логично было бы предположить, что должен уменьшаться);
4) параметр "Температура воздуха" отображает значение с датчика в гофре от воздушного фильтра, отсоединение фишки приводит к выводу значения "-40град.С".

Может будет интересно, вот фрагмент инфы по РХХ из сервисной документации.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ (двигатели F3R и Z7X)...
В состоянии покоя:
Воздушный контур закрыт, золотник (4) продвинут к обмотке (3), сердечник
(2) удерживается в соприкосновении с золотником небольшой пружиной
(1).

https://forum.azlk-team.ru/index.php?to ... #msg472219
Т.е. РХХ в состоянии покоя не должен продуваться.

[Алежон]

на 4 серии похожие симптомы при забитых форсунках или херовой компрессии

[Merlin]

почитай форумы москвичеводов, реноводов и прочую чушь. 21% дросселя (хотя это не проценты, а условные единицы какието). так вот 21 это норма для нулевого положения дросселя, и ничего не надо делать при этом.

При выходе из режима регулирования ХХ РХХ занимает какоето условное положение (не обязательно постоянно одно и тоже). так как нет необходимости регулировать ХХ (педаль газа нажата, положение дросселя выше какогото значения.) то РХХ принимает какоето условно постоянное значение, чтобы не мешать водителю дозировать отдачу газом. тоесть там все правильно работает. никому он не должен уменьшаться.

Всяким форумам тоже не верь РХХ продуваться ДОЛЖЕН. даже если его закрыть полностью. Ты его ртом продуешь. РХХ не может быть герметичным полностью, ему это и ненадо. ему нужно регулировать поток в определённых пределах.

Да и вся эта сервисная документация переведена с техничесского французского....

Там явно имели ввиду нучто другое. Я такую литературу предпочитаю на Инглише читать. Ошибок меньше.

[Mihail]

Не верю. Стараюсь перепроверять. С утра снял клемму, обнулил комп. Завел и дал прогреться до первого включения вентилятора. Выключил зажигание. Потом завел и поехал. И на прогреве и в движении все гут. Есть нестабильность работы, иногда двигатель потряхивает, но то такое. Холостые держит. В принципе, за счет регулирования положения РХХ система выводит холостые и таки да, закрываться герметично клапану не нужно. Если не будет хватать диапазона вниз, вырастут холостые и не более того.
Проверил датчик температуры воздуха в гофре. Показания по БК и внешнему термометру совпадают. Значения с датчика температуры ОЖ на мозг тоже адекватные. Значения с лямбды меняются, не КЗ и не обрыв, но, конечно, не успевают за фактическими значениями. Это надо смотреть осциллографом. После снятия клеммы была единственная ошибка "41 комп неисправен", но это ни о чем. После поездок по городу ошибок нет.

почитай форумы москвичеводов, реноводов и прочую чушь

Форумы вообще кладезь заблуждений. Не только автомобильные.

Автомат вещь. Понял, что вот вообще не хочу больше дергать палку.
Началом моего пробега будем считать отметку 310 000 км на одометре.

[Mihail]

Пока не глохнет. Наблюдаю дальше.
Расход газа около 13,5л/100км пополам трасса/город (как и при прошлом замере). Это от красного светодиода и до него же.
Заправил полный баллон. Откатаю километров 200, заправлюсь до полного и высчитаю фактический более точно.
Стиль езды "пенсия". Педаль газа скорее поглаживаю, чем нажимаю. Автомат, 2 литра, ГБО 4.

[Mihail]

Помните, писал про то, что в черной долго не мог привыкнуть с сидению и его настроить?
На этой машине такого не было. Сидишь в нем, как влитой. Все-таки они отличаются. Планирую перешивать в ткань(кожа полопалась от времени, есть дырка), но боюсь, как бы не ушло удобство посадки. Кто себе перешивал, разница до и после есть?

[Merlin]

Лучше кожи нет ничего.

[Mihail]

Даже боюсь представить, что это будет по деньгам (материал+пошив кожа).
Перетягивать надо, непрезентабельно смотрится.

[Merlin]

Заменить только поврежденные элементы. но только симетрично на обоих сидухах передних.

задние итак +- норм.

нашел 3 сальника на мотор. по кортеко.... надо?

[Mihail]

нашел 3 сальника на мотор. по кортеко.... надо?

На 2.0? Ясен перец, надо.

[Merlin]

а они там вроде одинаковые. да конечно 2.0 у меня другой 4ки небыло

[Mihail]

Глохнет, сволочь. На бензине при первой заводке сразу (стек бензин в бак, стояла сутки, не держит обратный крапан бензонасоса, допускаю). Но второй раз в движении на газе почти сразу после крутого (45 градусов, посмотрел по карте) левого поворота. После этого, как завел, обороты 2000-1800-2000-1800. Так подергались и опустились до 900. Неужели все-таки РХХ?
Получается, что нет никакого обучения у этой системы (ЭБУ Siеmens Fenix 5) после отключения клеммы аккумулятора, как нет его (это я точно знаю) у ЭБУ Siеmens Fenix 3B (B18FP) на черной. Точнее, нет никакой специальной процедуры, которую нужно проделать пользователю после снятия и одевания клеммы аккумулятора.

[Merlin]

Обучение то у нее есть. и оно работает быстро, при снятии клемы, потом коэф. обучаемости падает. и уже дольше подстраиваеться дольше.

Если например есть плавающий подсос. то оно так гдето и будет компостировать моск. чтото гдето еще.

либо РХХ подклинивает слегка. РХХ просто помыть недостаточно. штука капризная. там не должно быть ни мельчайшего заедания чтобы небыло глюков.

[Mihail]

Чую, решение вопроса близко. Теперь дергается на грячую и холодную, на газе и бензине, также глохнет рандомно. В движении момент, когда собирается глохнуть, ощущается четко: пропадает тяга, обороты падают до 400-500, загорается и горит постоянно значок ошибок. Читаю ошибки, не останавливая двигатель:
1) датчик кислорода;
2) датчик абсолютного давления;
3) датчик положения коленвала;
4) цепь реле бензонасоса.
Переделал соединения вакуумных магистралей с коллектором, были подсосы. Не помогло.
Снял разъем с датчика кислорода, обнулил ошибки. Не помогло. Исключаем.
ДАД заменил на заведомо рабочий с черной. Тот же результат. Вычеркиваем.
Готовлюсь к переборке правой передней стороны в ходовой. Оба сайлентблока рычага (а не один, как думал ранее) под замену. Новые оригинальные сайленты запрессовал в запасной рычаг. Дело за покупкой рейки. С черной снимать передумал, потому что непонятно, кто кого победит, серая вольво меня или все-таки я ее.
UPD.
Решил замерить давление нулевой подачи бензонасоса. Снял шланги подачи и обратки с рампы и они рассыпались у меня в руках. Заменил. На шланг подачи поставил манометр, только манометр без подключения к топливной рампе. И вот:

давление нулевой подачи.jpg (82.73 Кб) Просмотров: 9190

А это результат нового ЭБН (из темы про черную 460):

новый ЭБН.JPG (58.57 Кб) Просмотров: 9190

[Mihail]

Продолжаю. Работа на бензине. Двигатель практически прогрет.

холостые.jpg (82.21 Кб) Просмотров: 9561

холостые со снятой вакуумной трубкой с РД.jpg (76.82 Кб) Просмотров: 9561

двигатель заглушен.jpg (75.59 Кб) Просмотров: 9561

Пока меня смущает 2 момента:
1) давление в рампе на ХХ значительно выше 2,5±0,2 бар (здесь непонятно, почему);
2) давление нулевой подачи бензонасоса в 4,1 bar. Это как-то совсем грустно.
После остановки двигателя (при замере давления) поглядывал на манометр. Стрелка в течение минуты не отклонялась, давление не падало, т.е. обратный клапан бензонасоса живой, форсунки не травят, РД давление ниже порога открытия не сбрасывает.