Масло в механическую КПП

[Ser_Gio]

Возник вопрос долива масла в коробку 5ст механика а не знаю что там залито (вроди бы ХАДО, но потом была замена редуктора КПП и думаю при этом меняли масло - о замене известно из записей пред хозяина, но о масле ничего нет). Вопрос можно лы безболезненно долить масло, и если можно то какое, если нет, тог с какой вероятностью можна узнать что там залито? Машина с 40 97 г.в. 2 литра(не турбо). Производитель рекомендует либо оригинал, либо ELF 75w80.

[Peter Brave]

Мое мнение, можно долить в принципе любое масло указанной марки (плотности). Масло с маслом реагировать не станет, это не тормозная жидкость. Тем более, соотношение долитого и основного масла будет небольшим.

Если уж подходить к вопросу щепетильно - то сливать старое, заливать новое, записывать марку, и оставлять чуток масла про запас. Замена масла уж точно не повредит.

ЗЫ: Ревитализант ХАДО рекомендую в любом случае. Мне помогало всегда во всех узлах, в т.ч. в коробке, а вот недавно перезаложил смазку в ШРУСах (заменил на восстановительную ХАДО) - перестали хрустеть (!!!). Не перестаю офигевать как эта хрень работает, но она работает.

[Ser_Gio]

Мое мнение, можно долить в принципе любое масло указанной марки (плотности). Масло с маслом реагировать не станет, это не тормозная жидкость. Тем более, соотношение долитого и основного масла будет небольшим.

Если уж подходить к вопросу щепетильно - то сливать старое, заливать новое, записывать марку, и оставлять чуток масла про запас. Замена масла уж точно не повредит.

ЗЫ: Ревитализант ХАДО рекомендую в любом случае. Мне помогало всегда во всех узлах, в т.ч. в коробке, а вот недавно перезаложил смазку в ШРУСах (заменил на восстановительную ХАДО) - перестали хрустеть (!!!). Не перестаю офигевать как эта хрень работает, но она работает.

тут такая проблемма, что ссыт сальник выбора передач(не сильно за 2 года возникла проблемма долива) и если залить свежее масло то он может потечь намного сильнеее!
а чтобы сменить этот сальник - надо разбирать КПП (я это читал где-то на фороме) а разбирать это гемор и я нехочу!

и что такое ревитализант???

[Peter Brave]

сли залить свежее масло то он может потечь намного сильнеее!

С чего бы вдруг? Вы же доливаете масло не меньшей плотности. Кроме того, плотность старого масла, если не ошибаюсь, ниже, чем нового. Так что в итоге по плотности выиграть должны, а значит течь станет меньше (если предположить что сальник дальше не изнашивается) . Можно еще, если хотите продлить удовольствие езды, не меняя сальник, долить масло трансмиссионное бОльшей плотности, чем 80.

[Ser_Gio]

сли залить свежее масло то он может потечь намного сильнеее!

С чего бы вдруг? Вы же доливаете масло не меньшей плотности. Кроме того, плотность старого масла, если не ошибаюсь, ниже, чем нового. Так что в итоге по плотности выиграть должны, а значит течь станет меньше (если предположить что сальник дальше не изнашивается) . Можно еще, если хотите продлить удовольствие езды, не меняя сальник, долить масло трансмиссионное бОльшей плотности, чем 80.

Спасибо за ответ, но все-таки от всего выше написанного возникают сомнения,так ли это на самом деле.

Хочу услышать еще советы от бывалых!!!
АУ что никто больше на форуме не имеет опыта (желания помочь) ???

[Diringer]

Мне как то в моей старой совклассике не хватило малость эльфа в коробку, грамм этак 200. Так я к Эльф 80W90 спокойно долил имевшегося у меня ТАД17. Да ещё и тюбик ХАДОвского ревитализанта впер впридачу . Через пару тыщ открыл, посмотрел, все норм, не свернулось...
З.Ы. Заливал ЭЛЬФ в коробку и задний мост, добавив ХАДО по тюбику в каждый. По мосту ничего не скажу, там все нормально и было. А вот по коробке: через 300-400 км пробега значительно лучше стали срабатывать синхронизаторы. А ещё через 3 тысячи коробка захрустела и начала подвывать...

[Peter Brave]

что такое ревитализант???

"Вита" = жизнь. "Ре" - приставка, обозначающая повторность, восстановление, возврат. Ревитализант - вещество, пришедшее к нам из военных технологий, возвращающее к жизни детали, подверженные износу из-за трения. В машине таких пар трения полно. Как я понимаю работу ревитализанта?

Первый факт состоит в том, что каково бы ни было масло (смазка), детали все равно истираются, т.е. атомы металла один за одним непрерывно покидают кристаллическую решетку и переходят в состояние смеси с маслом (из-за чего оно темнеет).

Второй факт - это то, что чем больше, интенсивнее трение пары деталей, тем больше температура в точке контакта. А чем больше температура там, тем больше энергии выделяется. А раз есть энергия, то её можно использовать на совершение каких-то химических реакций, связанных с потреблением энергии.

Третий факт гласит, что трение - это не только механический, а и электро-химический процесс, очень сложный, и описанию с помощью методов классической механики не поддается. Наряду с геометрическим трением (взаимодействие шероховатостей, микро-зазубрин, которые всегда есть на любой, даже самой полированной поверхности) происходит также электромагнитное взаимодействие атомов трущейся пары, слишком близко приближающихся друг к другу. При электромагнитных процессах из кристаллической решетки за счет электромагнитных процессов вырываются атом за атомом, а при геометрическом трении -вырываются целые кластеры (массивы) атомов металла. Существует несколько видов трения: сухое, жидкостное, смешанное и др.

Четвертый факт говорит о том, что смешанное трение имеет фазы жидкостного и сухого. При жидкостном - молекулы масла большинство времени находятся между деталями, обеспечивая прослойку между ними. Работает сандвич "металл-масло-металл". Электромагнитное трение масла о металл крайне незначительное в сравнении с трением "металл-металл". Однако существует фаза и сухого трения "металл-металл", когда прослойка масла не работает. Кроме того, геометрическое трение происходит постоянно: взаимодействие выступов приводит к вырыванию кусочков металла, на их месте образуются впадины, что в свою очередь образует по бокам новые острые кромки, выступы и так далее. Процесс усугубляется сильным нагревом пятна контакта трущихся пар...

Ревитализант - это специальное синтетическое вещество, которое активируется именно в пятне контакта (зоне, где выделение энергии максимально), и имеет свойство соединяться с атомами металла. Атомы этого вещества существенно меньше атомов металла, благодаря чему образуется металло-керамическое покрытие - новый "строительный материал" для детали. Такая смесь способна "застраивать" поврежденные участки кристаллической решетки, заполнять собой впадины, нанося на деталь слой до 30 мкм. Микротвердость керамического покрытия в 10 раз выше стали, а шероховатость "застроенной" (ревитализированной) детали - до 50 раз меньше, чем обычной полированной. Таким образом, получаем пару сверх-гладких, сверх-твердых, сверх-износостойких поверхностей и такой сандвич: металл-керамика-масло-керамика-металл.

Все это на первый взгляд напоминает рекламу стиральный порошков (как некие частицы хватают и уносят кусочки грязи восвояси) и подтягивающих кремов (как шарики и стрелочки поднимают морщинки на лице). Увы, но атомы и электроны никто пока не видел. Об их существовании просто догадываются по их проявлениям, а многочисленные опыты, физические законы, наблюдения связывают воедино теорию атомного строения вещества, и подтверждают, что где-то так оно и есть на самом деле. Как работает ХАДО - в домашних условиях увидеть нельзя, но проверить можно. А когда видишь эффект - то становится в общем-то пофиг, как оно работает, важно, что оно РАБОТАЕТ.

Однако нельзя забывать о том, что ХАДО (и аналоги) - это не пацацея, и заменить требующийся механический ремонт узлов они не способны. Отсюда иногда возникает "негативный" опыт, когда в полумертвые механизмы добавляли ХАДО, ожидая невозможного. А в некоторых граничных случаях (когда агрегат, что называется, на подходе, на краю смерти) добавление ревитализанта может и ускорить процесс разрушения. Потому что ревитализант, помимо свойств "застройки" кристаллической структуры имеет и свойства качественного абразива. Т.е. сначала с поверхности снимаются шероховатости (выступы и задиры), а потом активизируется застройка уже гладкой, вылизанной поверхности. В момент первичной притирки износ может перевалить за критическую черту, увы.

Считаю, что смысл применять ревитализанты для продления срока службы (до 10 раз) трущихся механизмов - есть. В нормально работающие - для закрепления нормальной работы. В "подуставшие" - для восстановления. Мастера "старой закалки" склонны упорно (я бы даже сказал, злостно ) отрицать применение ревитализантов, но я не вижу смысла упорно не применять их, ведь доказано многими - это работает. Фокус в том, что мы не можем проверить в одном и том же случае, что было бы БЕЗ ХАдо и с ним. Мы или обрабатываем, или нет. Если не обработали - такой мастер скажет "сломалось, надо чинить/менять". Если обработали - он скажет "виноват ревитализант".

Мой опыт применения ХАДО.
1. Первый автомобиль - Таврия. Двигатель работал нормально, на 30 тыс. после капремонта компрессия была 10,5-11-9,5-10,5. После обработки Хадо стала 12-12,5 по всем цилиндрам (выросла до 2,5-3 атм., и выравнялась). Двигатель стал легче запускаться, больше тяги выдавать "нахолодную", и вообще тяга выросла. Ездил на ней 140 по трассе часами, на огромных оборотах, и не боялся за двиг. Проехал еще 30 тысяч, никаких проблем думаю не будет еще тыщ 50-100. Обработка 2 тюбика по 90 грн.
2. На Вольво.
а) Коробка подвывала на первой передаче (на остальных тихо). Обработал ХАДО - к сожалению так и подвывает, видимо что-то уже серьезно износилось. Что ж, зато остановил износ, пусть воет сколько влезет, на первой передаче езда кратковременная. Лезть не буду, пока ездит. Посмотрим, сколько пройдет так.
б) Хрустели ШРУСы в поворотах, все предвещало замену приводов... Дал Хадо последнее слово - наказал мастерам удалить старую смазку в приводах, промыть, заложить восстановительную смазку ХАДО (туба 110 грн., еще осталось, плюс работа грн. 500). Мастера показали мне вымытые ШРУСы перед закладкой, показали выработку, она была страшной... Сказали, смысла ставить их назад нет. "Своим ходом приехал, своим и уеду" - подумал я, и сказал заложить смазку. Мастера пока собирали, долго издевались, мол, это мертвому припарка - гусиное сало зеленым закрашенное (смазка зел. цвета). В итоге, не хрустят! Я не знаю, ЧТО там произошло внутри, но млять, ШРУСы НЕ хрустят!
в) Гудел насос ГУРа. Гудел зараза сильно, блеял как резаный барашек. Было понятно, что за каждый день работы надо было низко кланяться насосу, потому что его уже давно не должно было быть. Вдавил туда ревитализант для ГУРа - насос почти перестал выть. Я не знаю, должно ли быть его слышно, но если раньше я его слышал в салоне отчетливо на скорости, то сейчас слышу когда открываю капот. Походит еще... Обработка 70 грн.
г) По двигателю - обработку сделал, померяю компрессию, тогда напишу.

Применять или нет - решает каждый сам за себя и свою машину. Дабы не уводить обсуждение этой темы в сторону - моздал тему в Тюнинге: viewtopic.php?f=12&t=11690. Все касательно ревитализации - туда.

[Ser_Gio]

Что кроме Петра из первой столицы , никто ничего не скажет???!!!

[Blood_Omen]

Оригинал Хотя ты явно не это хочешь услышать.

[Gosha]

[bober]

что-то не о том вы, ребята, говорите. название фирмы-изготовителя - дело десятое. сначала определись с маркировкой масла. я, например лил в 47ю коробку 80W90, и был шокирован тем, что во ВСЕ! 740е и 940е независимо от движка и коробки (автомат-механика) должно заливаться ATF! т.е. красное.

[volvo440GL]

у меня возник тот же вопрос! 440 91 год 5ст кп механика. ссыт сальник. сальник под замену и хочу заить новое масло. по мануалу синтетика 3 с пол литра. предложили масло в магазине 170 грн за литр!!!! охх дорого. мож кто чтото лил проверенное. даже сли и куплю такое дорогое только по вашему совету а не сослов продацов-нае***цов. Очень нужно занть. помогите советом!!!

[Denis_gl]

во ВСЕ! 740е и 940е независимо от движка и коробки (автомат-механика) должно заливаться ATF! т.е. красное.

+1
Парни, заливающие обычное масло! Вы знаете, почему надо лить АТФ? В коробке подшипники скольжения! Им другое масло вредно!
Лучше купить дешевую АТФ, чем дорогую синтетику!

[Diringer]

Интересная тема. Я вот тоже никак не пойму, что лить в коробку 850-й с её бронзовыми синхронизаторами? Оригинала нет, а соответствующие оригиналу заменители - ELF Tranself TRZ 75W80W и Q8 Synthetik GL-4 75W80W. Оба масла синтетические, но оба 75W80W! 80W, как я понял, показывает верхнюю рабочую температуру масла, при котором оно сохраняет приемлимую вязкость. Чем выше эта цифра, тем качественнее масло. Большинство синтетических трансмиссионок 75W90W. Но они, якобы, не соответствуют стандарту Вольво для 850-х коробок! И чо делать?!
З.Ы. Скажу честно, после получаса езды в городском цикле летом коробка начинает вести себя не очень ... Ничего подобного не наблюдается в загородном цикле езды вне зависимости от протяженности маршрута и забортной температуры. Вывод: коробка перегревается и масло шалит...

[vitalik k]

После покупки авто в 2002м, сразу была обнаружена течь с коробки и уровень 2/3 от положеного. Заменил все сальники и залил АТФ красный, как ДОКТОР прописал, (пробег 280т по сп) После месяца и 1,5т км пробега с забиванием передач, слил и залил Q8 T-65 на чём и езжу до сих пор. Может это износ коробки (М47) или нет не знаю, но проблем с тех пор нет, и зимой при погреве
с отпусканием сцепы чемодан не дёргается и не глохнет, при любом морозе. Регламент замены сего масла 300т.